I designer neri stanno rivendicando la maglietta bianca di cotone — 2021

Foto: per gentile concessione di Fear of God. Mentre scrivo questo, indosso la mia maglietta di cotone bianca preferita abbinata a jeans e un paio di calzini extra spessi indotti dall'AC. Mio camicia è il prodotto della collaborazione di lunga data di Hanes con Re / Done. Costa $ 75. Ho indossato un quasi identico maglietta bianca di James Perse ieri. Anch'esso costava $ 75. Il notevole nome del marchio cucito sulle loro etichette ha permesso loro di costare una quantità di denaro ridicola, considerando che avrei potuto ottenere un confezione da tre di originali Hanes per $ 9,99. Ahimè, li ho acquistati entrambi, acquisti che ho archiviato sotto 'pezzi di investimento'. Dopo tutto, se la storia ha qualcosa da dire al riguardo, le magliette bianche non passeranno mai di moda.Annuncio pubblicitarioMa quella storia è complicata. Alla fine del 1700, quando il raccolto di cotone (il materiale che sarebbe stato utilizzato più spesso nella produzione di magliette) si impadronì dell'America, un capitolo oscuro fu scritto nell'eredità dell'oggetto - uno con ramificazioni che sono ancora sentito oggi mentre la moda continua a trarre profitto dai neri senza pagarli equamente per il loro lavoro. Secondo Gene Dattel's 'Cotton and Race in the Making of America', il cotone, e il vorace appetito dell'economia internazionale per esso, è uno dei motivi per cui l'America è ciò che è oggi: un paese intriso di razzismo. Sono passati 157 anni da quando è entrata in vigore la proclamazione di emancipazione, ma la nostra cultura continua a favorire il bianco rispetto alla nera in tutti gli aspetti della vita, nonostante il ruolo cruciale della comunità nera nel suo successo economico. 'Come il cotone ha modellato il panorama economico della nazione, l'oppressione razziale ha modellato il suo panorama sociale', scrive Dattel. 'Un popolo e un raccolto sono diventati legati.' Anche dopo la fine della schiavitù nel sud, i neri continuarono a lavorare nei campi di cotone. Non è stato fino alla prima guerra mondiale che le raccoglitrici di cotone meccaniche sono state inventate e sono state ampiamente utilizzate, ponendo fine alla dipendenza dell'economia americana del cotone da uomini e donne di colore. Fu anche durante la prima guerra mondiale quando le magliette di cotone furono introdotte nella Marina degli Stati Uniti, ora con maniche corte e girocollo, e divennero i pezzi integrali del guardaroba che conosciamo oggi. (Anni dopo, nel 1938, le prime magliette civili furono presenti in un catalogo Sears, secondo Shaun Cole .)Annuncio pubblicitarioPer i successivi 60 anni circa, le magliette bianche hanno svolto innumerevoli ruoli nella cultura popolare. Negli anni '50, Marlon Brando ne indossava uno nel film Un tram chiamato desiderio, come ha fatto James Dean in Ribelle senza un motivo. Negli anni '60, le versioni montate erano spesso viste nel cinema francese su attrici come Jane Birkin. Da allora, le variazioni delle magliette bianche sono apparse su attori come John Travolta in Grasso, Brad Pitt in Fight Club e Angelina Jolie in Ragazza interrotta, così come su artisti musicali come Bruce Springsteen e in altre aree di intrattenimento.Foto: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images. In un certo senso si illumina, durante La sfilata dell'autunno '91 di Chanel , Karl Lagerfeld ha inviato il modello Karen Mulder lungo la passerella indossando nientemeno che una T-shirt bianca, abbinata a una giacca di tweed rosa acceso, una minigonna blu reale e così tanti gioielli in cui è stato citato il defunto designer Voga
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dicendo che l'adornava per sembrare 'proprio come un albero di Natale'. L'aggiunta della T-shirt sarebbe passata facilmente inosservata sotto il peso di tanti accessori. Eppure, rimane, fino ad oggi, uno dei primi esempi di maglietta bianca di alta moda. Come spesso hanno fatto durante il suo mandato, i marchi hanno seguito l'esempio di Lagerfeld. Ancora oggi, se accedi al sito di un rivenditore di fascia alta, troverai magliette bianche squadrate di artisti del calibro di Prada per $ 700 + . Farfetch attualmente possiede un file semplice maglietta bianca a maniche lunghe di The Row per $ 1,228, un numero che in qualche modo fa sembrare una maglietta da $ 75 come la mia un vero affare nonostante sia troppo cara per quello che è.Annuncio pubblicitarioNell'ultimo decennio, le T-shirt bianche sono passate dal semplice, anche se a volte costoso, capo essenziale del guardaroba al ricercato It Item, che è più uno status che comfort e versatilità. I designer neri sono responsabili di alcune delle magliette più famose della storia recente. Nel 2013, Kanye West ha collaborato con A.P.C., per rilasciare una semplice maglietta di cotone bianco intitolata 'Hip Hop Shirt' che costa $ 120. È andato esaurito all'istante. Virgil Abloh's, il fondatore del marchio di streetwear di lusso Off-White e direttore artistico maschile di Louis Vuitton, la carriera nella moda è iniziata con una T-shirt: la sua prima linea in assoluto, Pyrex Vision, era composta quasi interamente da Hanes e Champion T scorta. -camicie. Il designer li serigrava con le parole 'Pyrex' e '23' (per la star dei Chicago Bulls Michael Jordan), e li contrassegnava con $ 200 da vendere alla classe superiore. Secondo Materiale antisommossa , questo è stato un atto deliberato di Abloh per testare come l'idea di 'cool' possa aumentare il valore di oggetti altrimenti privi di valore come una T-shirt di cotone. Nei quartieri delle classi inferiori, li regalava gratuitamente.
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Un post condiviso da MCA Chicago (@mcachicago) il 29 maggio 2019 alle 14:52 PDT

Il successo di Abloh è così legato alla maglietta che la sua prima mostra in un museo - 'Figure di discorso' al Museum of Contemporary Art di Chicago - ha esplorato l'oggetto, così come argomenti come com'è essere un designer nero in un settore prevalentemente bianco. 'Avevo una fede cieca che, anche se i designer non mi somigliavano o provenivano da persone come me, che ci fosse un posto per questo nel mondo moderno', dice Abloh in un traccia audio dalla mostra. Oltre a mostrare agli spettatori la storia, il processo di progettazione e l'ispirazione di Abloh, la mostra presentava una stanza il cui fulcro era il logo 'Cotton' dipinto da Abloh apparentemente in riferimento al passato di sfruttamento del materiale. Prodotto di decenni di lavoro nero, è interessante che ora sia il tessuto principale di molte delle magliette degli attivisti anti-oppressione, che circolano a seguito delle proteste scatenate dall'omicidio di George Floyd per mano della polizia e che invitano a combattere il razzismo sistemico e la brutalità della polizia in America. ALLCAPSTUDIO, un marchio di streetwear con sede a Filadelfia e di proprietà nera fondato da Saeed Ferguson, ha appena collaborato con il rivenditore di New York e il marchio 18 East su un'edizione limitata T-shirt bianca Silence Is Violence , Il 100% del ricavato è stato donato in parte uguale al Philadelphia Community Bail Fund e al Covid Bail Out NYC. Paura di Dio , un altro marchio di moda con sede a LA di proprietà del designer nero Jerry Lorenzo, ha utilizzato i marchi di streetwear Pyer Moss, AWAKE NY, Noah, Off-White e altri per creare una T-shirt per raccogliere fondi per Gianna Floyd, la figlia di George Floyd. Non si può sostenere che la maglietta bianca rimanga un capo intramontabile, motivo per cui probabilmente continueremo a pagare $ 75 (o più) per le nuove aggiunte alla nostra collezione. Questa volta, però, ricordiamoci di comprarli dai designer neri.